Nous commençons par les passerelles supérieures . De là nous voyons régulièrement tomber des blocs de glace.

Nous avons une vue d'ensemble sur le dessus extrêmement  craquelé du glacier. En bas de la photo il est possible de deviner les touristes sur les passerelles du bas. Attention aux éclaboussures !

La glace du front porte des traces noires dues aux moraines. Par endroit la glace est d'un beau bleu tendre. L'aspect du front glaciaire est tourmenté ! . Faire une balade sur le glacier demande une grande connaissance des expéditions glaciaires .

Le front devant lequel nous étions un peu plus tôt continue à subir des effondrements bruyants .

Nous sommes sur la passerelle qui va sur le côté du glacier.

Nous constatons qu'il est possible de voir la poussée que subit le front du glacier. Pas étonnant qu'il avance de 2m par jour.

Pas besoin de nous en dire plus : nous sommes bien convaincus que le Perito Moreno est un glacier vivant !

Les passerelles nous ramènent face au glacier . Nous regardons une fois encore sa profondeur ...15 km de long sur 5 km de large sur une profondeur de 170 m : cela en fait de la glace qui pousse !

Avant de prendre le bus qui nous ramènera à El Calafate  je m'arrête devant les plans .

El Calafate est une petite ville située près de la rive sud du lac Argentino .  C'est la porte d'entrée au parc des glaciers.

Des petits cours d'eau  coulent tout autour, se dirigeant vers le lac.

La journée est consacrée à naviguer sur le lac Argentino .  El Calafate est sur la rive sud du lac ( nous l'apercevions depuis l'hôtel ) Il est situé à 187 m d'altitude , c'est le plus grand lac de Patagonie avec ses 1466 km²de surface.

Très vite notre bateau croise des monstres de glace . Ces icebergs viennent des glaciers qui plongent directement dans ses eaux. Pour aller les admirer sur le pont, mieux vaut être bien couverts !

Nous passons devant le glacier Upsala  un géant qui subit un recul impressionnant de son front glaciaire. Son front est de 7 km , c'est le plus grand  : réchauffement climatique ?  Sur la paroi rocheuse on peut voir les filets d'eau qui sortent du glacier pour tomber dans le lac.

Un glacier vigoureux celui-là : le Spegazzini . Si sa surface est plus modeste que celles du  Perito Moreno et de l'Upsala , il possède le front glaciaire le plus élevé : 130 m !

Nous sommes partis de El Calafate sous le soleil mais une fois sur le lac la brume s'est installée. Nous voguons dans une étrange beauté irréelle  : un autre monde ! Les eaux sont d'un bleu laiteux tirant sur turquoise.

Nous passons devant le Perito Moreno dont je vous ai déjà longuement parlé .

Sur les falaises rocheuses qui tombent dans le lac, les filets d'eau venant des glaciers continuent de couler, assurant le niveau du lac.

Notre bateau doit jouer avec les icebergs très nombreux. La teinte de leur glace est différente selon leur âge.

Le bateau nous dépose au fond de la baie Onelli.

Une promenade à pied nous est proposée dans la forêt qui couvre ce coin de Patagonie. Les arbres sont typiques de la région : des nires, des canneliers et des lengas ( hêtres de la Terre de Feu ). Les arbres couchés et cassés témoignent des rigueurs du climat qui règne là . Nous n'avons fort heureusement pas rencontré de vaches sauvages. Les fermiers avaient été expulsés et avaient laissé leur bétail à l'abandon.

Nous revenons vers le bras du lac au fond duquel est amarré notre bateau .

Le retour se fera en évitant soigneusement les icebergs.

Alors que nous nous approchons de El Calafate afin de regagner notre petit hôtel, nous apercevons derrière nous un autre bateau qui rentre aussi : c'est l'heure !

A 2h de El Calafate où nous logeons nous arrivons devant le Perito Moreno  ce mythique glacier de 15 km de long dont le front glaciaire mesure 5km

Il se situe dans le parc national Los Glaciares de la province de santa Cruz , à 78 km de El Calafate. C'est l'un des trois seuls glaciers qui ne reculent pas !

Nous embarquons afin d'aller au plus près de cette falaise de glace qui domine à 60 m , parfois 74 m !

Nous nous approchons  et des craquements sont nettement entendus  jusqu'à ce qu'un bloc de glace tombe à l'eau avec un bruit comparable à un bon gros coup de tonnerre !

Une fois libéré le bloc de glace flotte devenant un iceberg !

Un autre effondrement a eu lieu .  Le glacier avance d'environ 2 m par jour .

Les fissures sont nettement visibles. Le glacier a une hauteur moyenne de 170 m dont 60 à 74 m sont émergés.

Le reste de la croisière se fait au milieu des blocs de glace qui parsèment de plus en plus le lac.

D'autres effondrements étant annoncés, le bateau décide de regagner l'embarcadère car l'embarcation tangue grave quand la glace tombe à l'eau.

Une fois revenus à terre nous dominons le glacier et on le voit qui s'enfonce à l'horizon.  Il est possible d'aller sur le glacier avec un guide. Dans le prix de la course les crampons pour les chaussures sont compris ! Mais j'ai préféré choisir la sécurité des passerelles qui permettent d'approcher le glacier.

C'est au port d'Ushuaia  que nous embarquons pour une croisière sur le Canal de Beagle.

Je suis prête pour l'aventure !

La première chose que l'on nous demande une fois installés à bord est de consulter la carte des naufrages ! Le canal de Beagle est en effet le plus grand cimetière de bateaux du monde !  Petit froid dans le dos mais quand il faut y aller ...

Le canal de Beagle relie l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Il fait 240 km de long et se situe à 150 km du Cap Horn. Le mieux est de prendre le premier bateau qui part à 9h30 pour éviter le vent glacial d'Ushuaia qui se lève en journée. Nous naviguons avec les monts chiliens en fond de décor.

A mesure que nous avançons le paysage change : tantôt sombre tantôt verdoyant.

Bientôt l'Isla de los Lobos est en vue. Nous ne tardons pas à voir qu'elle est occupée par une colonie de lions de mer.

Nous approchons du phare des éclaireurs. Il ne s'agit pas du phare du bout du monde dont parle Jules Verne, qui lui se trouve à l'Est de la Terre de Feu. Les bateaux se contentent souvent de le contourner mais il est possible d'aller plus loin car au delà se trouvent des colonies de manchots et beaucoup de carcasses de bateaux échoués. Je me contente de la petite croisière : 2h30 quand même !

Au retour nous voyons une colonie d'otaries . Une partie est dans l'eau et elles jouent comme des enfants !

Un énorme rocher semble être le lieu de rendez-vous des cormorans !

Bien qu'au grand air il devient difficile de respirer à pleins poumons ! La puanteur est incroyable ! ;Je suis en apnée ! ( rires ) Les cormorans ne semblent pas gênés et vivent là joyeusement !

Nous revoyons bientôt les monts chiliens !

Avant de rentrer dans le port d'Ushuaia , on nous parle du Saint Christopher . C'était un remorqueur de sauvetage qui a aidé plus d'un bateau en détresse avant de s'échouer à son tour. Il est devenu un monument de la ville !

Notre bateau ne s'est pas échoué et rentre sagement dans le port d'Ushuaia ! Une croisière mémorable : air vif, odeurs fortes et décors du bout du monde !

Nous reprenons la longue route droite au travers de la péninsule de Valdès .

Nous empruntons une piste sableuse ...

qui nous amène devant l'entrée de Punta Tombo . Qu'est-ce qui nous attend derrière cette entrée ?

Nous ne tardons pas à le savoir en voyant arriver , se dandinant, trois manchots de Magellan.

A cette période de l'année, janvier, les petits ont encore un reste de fourrure !

Je me dirige vers le bord de l'océan. Un groupe de manchots revient en file indienne. Ils sont allés pêcher au large et reviennent nourrir les petits.

Quand je vois tous les manchots du bord de l'océan je commence à croire le gardien de l'entrée qui a annoncé un million de manchots sur le site !

Chaque manchot suit imperturbablement le chemin qui mène à son nid. Un touriste a voulu se mettre devant l'un d'eux pour voir s'il allait contourner l'obstacle. Il était fort heureusement en jean car le manchot a attrapé le bas du pantalon de l'intrus et s'est mis à le secouer avec une force insoupçonnée. Le plaisantin a dû s'écarter et le manchot a continué sa route sans plus s'en occuper !

Le petit attend patiemment...pas de souci, voilà un des parents

Les manchots arrivent généralement en septembre afin de préparer l'arrivée des petits.

Si certains ont eu la bonne idée de nicher sous un arbuste pour être protégé des rayons du soleil, il n'en va pas de même pour tous !

L'immense terrain est souvent dépourvu de végétation et bien souvent le nid est un simple trou dans le sol, sans protection aucune ! Dur  dur d'être un manchot !

Il nous a fallu reprendre à regret la route au milieu des steppes et pampas !

Une inscription sur un talus nous indique que nous arrivons dans une petite ville : Gaiman !

Les petites maisons de la ville intriguent  : ce sont les maisons de émigrés gallois qui en 1865 sont arrivés en Patagonie afin de maintenir leur culture galloise  menacée par les anglais et les écossais .

Nous ne tardons pas à découvrir la première maison construite par ces émigrés gallois . Elle fut occupée par la famille David Roberts.

La petite église protestante est charmante mais  fermée !

Dans ce village perdu en Patagonie c'est un vrai plaisir que de savourer un vrai tea-time gallois ! Passer dans ce fief de la culture galloise en Argentine n'est pas banal !

En partant nous passerons près des rives du fleuve Rio Chubut . Enfin une végétation plus fournie le long de son cours !

La visite de la péninsule de Valdès vous a plu ? Connaissez-vous ? Qu'avez-vous préféré ?